Содержание
Окна требуют постоянного ухода и периодического ремонта. В плохо открывающихся створках оконных переплетов расшатываются соединения, уменьшается плотность прилегания стекол к фальцам, что увеличивает потери тепла.
Оконные переплеты, постоянно подвергаясь атмосферным воздействиям, набухают, усыхают, коробятся, гниют.
Нередко окна закрываются и открываются туго потому, что ослабли шурупы петель. В этом случае их необходимо подвинтить. Если шуруп провертывается, его нужно вывернуть, в отверстие забить деревянную пробку (нагель) и после этого снова ввинтить. Таким же способом крепят и ослабевшие шурупы оконных ручек и шпингалетов.
Сильно покоробленную створку необходимо снять с петель и пристрогать в том месте, которое ее задерживает. Работать рубанком нужно осторожно, постоянно проверяя точность подгонки. От дальнейшего перекоса надо укрепить угловые соединения створок металлическими угольниками (рис. 1). Ни в коем случае не вытаскивайте шурупы клещами и не забивайте молотком, работайте только отверткой.
Рис. 1. Ремонт оконных переплетов.
Более сложный ремонт оконных переплетов может производить только тот, кто хорошо овладел основами столярного дела, умеет выстругать бруски заданного размера и профиля, хорошо подгонять их и склеивать. При таком ремонте вынимают стекла, снимают створки с петель, разбирают их на бруски и заменяют сгнившие.
Окраску окон удобнее начинать с переплетов. Сначала следует красить плоские поверхности, а затем фигурные. Чтобы не пачкать стекол, нужно закрывать их куском листового железа, фанеры или стекла, а краску наносить небольшим ручником. После окраски переплета красят коробку, подоконник и, наконец, сливные доски. Не забывайте, что подоконник и сливные доски нужно красить и снизу.
Рис. 2. Резание стекла: А — алмазный стеклорез; Б — роликовый стеклорез; В — заточка роликов стеклореза; Г — резание стекла роликовым стеклорезом; Д — отламывание стекла по надрезанной линии; Е — отламывание небольших кусочков стекла; Ж — резание стекла по кривой линии; 3 — вырезание стекла по кругу.
Для удаления масляной краски со стекла можно воспользоваться пастой, составленной из просеянного мела и насыщенного раствора стиральной соды в воде. Пасту накладывают на окрашенное место и оставляют до тех пор, пока краска не размягчится. Затем ее стирают бумагой.
Наиболее частый вид ремонта окон — вставка стекол. Любителю все делать своими руками полезно научиться этому несложному «искусству», так как иметь дело со стеклом приходится и при застеклении шкафов, и вставлении стекла в рамки фотографий, и окантовке гравюр и репродукций картин.
Промышленность выпускает строительное стекло, различное по толщине (от 1,9 до 6мм) и качеству (I, II и III сорта).
Для окон чаще всего применяют одинарное стекло толщиной 1,9—2,4 мм, реже полуторное — от 2,4 до 2,7мм.
Стекло очень хрупкий материал, и обращаться с ним нужно осторожно: большие листы нужно класть только на совершенно ровную поверхность, хранить, поставив на ребро, при переноске держать обеими руками с противоположных сторон, широко расставленными пальцами.
Для резки стекла применяют стеклорезы (рис. 2, А, Б), в которых режущим элементом служит или алмаз или ролик из твердого сплава. Алмазный стеклорез дорог, да и найти его не так-то просто, поэтому в домашней мастерской удобнее роликовые стеклорезы. Их делают с одним или несколькими роликами, которые закреплены в обойме. Одним роликом можно разрезать около 300пог. м стекла, чего вполне достаточно в домашних условиях. Затупившийся ролик можно заточить на мелкозернистом наждачном круге (рис. 2, В). При этом стеклорез надо держать под таким углом к кругу, чтобы ролик медленно вращался.
Если на стекле остается тонкая бесцветная черта, значит, стеклорез режет хорошо. Если же черта имеет вид грубой царапины белого цвета, значит, стеклорез тупой или им неправильно пользуются. При правильном резании стеклорезом стекло издает слабый потрескивающий звук. Если стеклорез острый, но все же не дает надреза при нормальном давлении, его надо окунуть в керосин.
Начиная работать стеклорезом, попробуйте его на небольших кусках или осколках стекла.
Резание стекла не представляет трудностей, если придерживаться простых правил. Прежде всего, нужно правильно держать стеклорез (рис. 2, Г) — указательный палец должен находиться сверху, а инструмент занимать почти вертикальное положение. Направляют стеклорез по линейке или ровной рейке, а лучше всего воспользоваться чертежной рейсшиной.
Резать начинают с дальнего края полотна и проводят роликом по поверхности (на себя) только один раз, равномерно нажимая им на стекло. Если надрез не получился, переверните стекло и сделайте надрез с обратной стороны.
Отламывать стекло удобнее, подложив под лист (под концы надреза) спички и надавливая сверху руками (рис. 2, Д). Небольшие кусочки стекла отламывают при помощи стеклореза, у которого для этого сделаны сбоку вырезы (рис. 2, Е), или при помощи плоскогубцев.
При фигурном резании стекла под него подкладывают лист бумаги с начерченной линией движения стеклореза (рис. 2, Ж). Чтобы сделать из стекла круг, поступают так: сделав надрез по окружности, в разные стороны от нее (по радиусам) делают прямые надрезы и только потом отламывают лишнее стекло (рис. 2, З). Обрезать стекло по ломаной линии стеклорезом не всегда удается. В этом случае можно применить паяльник. Как и в предыдущем случае, делают шаблон и накладывают на него стекло. Затем напильником нацарапывают неглубокую бороздку длиной 2—3мм от края. После этого заостренный конец нагретого паяльника прикладывают к бороздке и, не отнимая от стекла, без нажима медленно ведут по нарисованной линии. За паяльником потянется трещина в стекле.
Прежде чем вставлять новое стекло взамен разбитого, необходимо тщательно удалить из оконного переплета все осколки и замазку (будьте при этом осторожны, так как осколки часто имеют острые, как бритва, края). Мелкие осколки и шпильки удаляют из переплета плоскогубцами, а замазку — лезвием старого столового ножа, сточенного, как показано на рисунке 3, А, или старой стамеской. Замазка удаляется легче, если ее предварительно прогреть, например, паяльником. Все неровные места в фальце переплета надо заделать замазкой, а затем огрунтовать фальц свинцовыми белилами с олифой хорошего качества; огрунтовка способствует лучшему сцеплению замазки с рамой
Рис. 3. Застекление окон: А — нож для застекления окон; Б — положение обмазанного стекла в фальце оконного переплета; В — забивание шпилек; Г — разравнивание замазки в фальце оконного переплета.
Между стеклом и поверхностями фальца рамы нужно нанести тонкий слой замазки (рис. 3, Б). Между стеклом и рамой должен оставаться со всех сторон зазор шириной 2мм. Он нужен потому, что в результате усадки, изменения температуры, толчков и т. д. размеры переплета изменяются, и, если стекло вставлено в раму слишком тесно, оно может треснуть.
Вырезанное стекло сначала ставят в фальц нижней кромкой, а затем ладонью поднимают верхний край и прижимают к переплету.
Стекла больших размеров укрепляют в переплетах проволочными шпильками или жестяными угольничками. Чтобы забить шпильку, ее прижимают к стеклу указательным пальцем левой руки, а затем наносят легкие удары стамеской скользящими по стеклу движениями (рис. 3, В). Расстояние между шпильками должно быть не более 30см.
Небольшие стекла, скажем, в форточках, нет необходимости крепить другими средствами, кроме замазки.
Обмазку стекла, вставленного в переплет, удобнее всего делать старым, не слишком толстым столовым ножом шириной до 30мм, конец которого сточен наискось. Можно, конечно, наносить замазку и стамеской. С внутренней стороны рамы замазку выравнивают заподлицо с переплетом, а с внешней — под углом к переплету (рис. 3, Г).
Самодельная оконная замазка
Оконную замазку можно купить готовую, но лучше приготовить самому меловую или более высококачественную белильную.
Рецепт меловой замазки для окон (кг):
Олифа…2,2
Мел молотый…8,1
Рецепт белильной замазки для окон (кг):
Олифа…1,8
Мел молотый…6,0
Белила свинцовые сухие…2,5
Рекомендуется пользоваться только натуральной олифой.
Замазку для окон готовят так
На лист железа или фанеры горкой насыпают отмеренное количество мела и в вершине этой горки делают углубление, куда наливают олифу. Затем все тщательно перемешивают. Чтобы олифа не растекалась, края углубления нужно постепенно сваливать в олифу шпателем или мешалкой. Когда мел смешается с олифой, получится липкая тестообразная масса, но в. таком виде замазка еще не пригодна для работы. В нее нужно добавить мела и хорошо промесить. Сделать это удобнее так: на тот же или на отдельный лист насыпают слой мела примерно 1см толщиной, кладут на него полученную массу и, как тесто, переваливают в мелу. Хорошая замазка нормальной густоты не должна прилипать к рукам; скатанная в веревочку, она растягивается, хорошо прилипает к стеклу и дереву.
При обмазывании окрашенных рам замазку можно окрасить в нужный цвет в процессе изготовления. Если переплеты окрашены в белый цвет, в замазку добавляют свинцовые или цинковые белила и перемешивают до рабочей вязкости. Если было добавлено слишком много краски и замазка стала жидкой, в нее следует добавить немного молотого мела и перемять в руках.
В дверцах шкафов фальцы для стекла делают либо с внутренней, либо с внешней стороны, а стекло крепят не замазкой, а узкими профилированными рейками-калевками. Калевки прибивают небольшими проволочными гвоздями. Перед вставкой нового стекла рейки надо осторожно снять. То же самое можно сказать и о застеклении дверей.
Калевки или рейки обычно снимают при помощи стамески. Сначала инструмент вставляют между рейкой и фальцем около среднего крепящего гвоздя и немного поворачивают, затем этот процесс повторяют у каждого гвоздя.
